Annons:
Etikettutrustningen
Läst 6613 ggr
bgtommyalm
1/17/14, 5:53 PM

Speedlight

En extern blixt, en Speedlight, kan göra stor skillnad för dina bilder. Här försöker jag reda ut de vanligaste begreppen och funktionerna och ger också lite förklaringar som vägledning i ditt köp av blixt.

Speedlight.

Jag skall försöka reda ut lite av mystiken hos en extern blixt.
Kamerans inbyggda blixt är svag och sitter på helt fel ställe så det kan finnas all anledning att skaffa en ”lös” eller extern blixt.
Anledningen till att vi får röda ögon med kamerans blixt är att den sitter i linje med och för nära objektivet. När blixten avfyras kommer då ljuset att slå in i ögonbotten och på bilden ser du sedan blodkärlen i ögonbotten.
Du måste då använda någon i kameran inbyggd finess för att få normala ögon och det blir sällan riktigt bra.

 När du skall välja en extern blixt så finns det en del att ta hänsyn till. Om du vill ha en blixt som är anpassad till kamerans exponeringsmätning så måste blixten vara helt anpassad till dit mätsystem och klara TTL-mätning. TTL betyder Through The Lens och innebär att kameran kommer att mäta ljuset precis som vanligt och du får automatiskt rätt exponering. Jag återkommer till det.

 Även om du inte tänker välja en blixt som klarar din kameras TTL-mätning så måste du välja en blixt som passar din kameras anslutningar i blixtskon annars kommer den inte att fungera. Om du vill köpa begagnat så måste du vara noga med att kontrollera att den styrspänning (volt) som blixten använder för att koppla ihop sig med kameran inte är för hög. Detta gäller äldre blixtar i första hand men kolla i din bruksanvisning för kameran hur hög spänning den tål. Moderna kameror brukar ligga runt 3 volt i styrspänning.

 En annan sak som du skall känna till är hur stark blixt du behöver. Styrkan hos en blixt kallas för ledtal och mäts vid 100 ISO och brukar ligga mellan 20 och 50 i runda tal. Ju högre tal desto mer ljus.
Här finner du en sida som förklarar ledtalet:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledtal

 I artikelns ena räkneexempel kommer man fram till att en blixt med ledtal 35 har en räckvidd på 12.5 meter vid ISO 100 men som det står längre ner så gäller detta med en utlysningsvinkel som motsvarar ett 50 mm objektiv och detta är inte heller hela sanningen. Utomhus eller i ett rum med mörka väggar eller mycket mörk inredning kommer blixten att nå betydligt kortare
Som om detta inte skulle vara nog så skall man ofta ta en blixts uppgivna ledtal med en nypa salt. Min egen blixt har ett uppgivet ledtal på 33 men när jag kontrollerar den någorlunda vetenskapligt så blir det istället ca 29.
Nu finns det så klart mängder med fabrikat på blixtar och kameror och det enda kamerasystem jag kan någorlunda är Canon.
Min egen blixt heter YONGNUO modell YN 467-II och det är den jag kommer att använda som exempel.
Nu är i stort alla blixtar uppbyggda på samma sätt med samma kontroller så om du läser på lite i dina bruksanvisningar kommer du att lura ut hur ditt system hanteras.

 Den blixt du skall söka efter skall ha ett vridbart blixthuvud som horisontellt skall gå att vrida 180 grader på ena hållet och 90 grader på det andra hållet vertikal skall det gå att rikta rakt upp alltså 90 grader där också.
Med ett sådant huvud kan du rikta blixten i en av väggarna bredvid dig och också slå den i taket.
Ovanför blixtfönstret på YN 467 sitter 2 plastskivor som går att dra ut. Den ena skivan faller ner över fönstret när jag drar ut den och sprider och mjukar upp ljuset. Den andra är vit och blir som ett litet utskjutande tak.
Om du riktar blixten mot taket och har den vita skivan framme kommer en del av ljuset som riktas mot taket kastas framåt och du får ett lite riktat ljus rakt fram men det mesta som en reflex från taket.

 Den här blixten har också en automatisk zoomfunktion som fungerar mellan 24-85 mm. När objektivet zoomas så ställer blixten i en lämplig ljusvinkel. Betydelsen av detta skall inte överdrivas utan snarare ses som en liten finess, du klarar dig utan den.
Låt oss titta på funktionerna som styrs på baksidan av blixten.

Det finns en On/Off knapp som man genom att hålla inne en kort stund startar blixten. Då lyser det upp lite små dioder som visar det inställda läget. Det finns också en knapp märkt ”MODE” och med denna växlar man mellan de olika lägena.
PÅ YN 467 finns det ett läge för TTL, ett läge för manuell (M) och ett läge som kallas S1-S2. TTL är vad det heter och kameran och blixten kommer att sköta exponeringen helt automatiskt till dig. Ställ kameran på läge P så blir resultatet i de flesta fall riktigt bra. Oavsett om du har riktat blixten åt ett annat håll än motivet skall det fungera bra. Det går att justera blixten även i TTL-läget så det finns möjlighet att ändra ljusstyrkan även i detta läge.

 Om du ställer om blixten till manuellt läge, M, så måste du också ställa in kameran manuellt för ett bra resultat.
Alla kameror har en högsta/snabbaste synktid. Jag tror (Titta i din bruksanvisning) att alla kameror synkar vid 1/125 dels sekund.
Det fungerar så här:
När du trycker på avtryckaren så öppnar ena ridån i din kameraslutare.
Din blixt måste blixtra innan den andra ridån börjar stänga annars blir
en del av din bild utan belysning och därmed helt mörk.
Du kan också använda en längre tid än 1/125 del men då kan det dyka upp andra fenomen och det spar jag till ett annat tillfälle.

Vid den manuella inställningen kan jag ställa in ljusmängden enligt följande 1/1-1/2-1/4-1/8-1/16-1/32-1/64
Alltså från full styrka till en sextiofjärdedels ljusstyrka.
Vid manuell användning måste du antingen lära dig beräkningen enligt Wikipedias artikel eller skaffa en blixtmätare.

Nu tycker du kanske att det är lite tokigt att använda den manuella inställningen när TTL-läget fungerar bra men jag lovar dig att när du väl lärt dig att använda det manuella läget så har det öppnats en dörr mot att vara en kreativ fotograf.

Det sista läget är S1, S2.
Du kan ta bort blixten från kameran, sätta den på ett stativ eller en medföljande fot för att bli ännu mer kreativ. Blixten har en inbyggd slavfunktion som innebär att du med hjälp kamerans inbyggda blixt kan få den att tända på avstånd.

I läge S1 ger blixten ett antal ”förblixtar” (preflash) som dels ger ljus till avståndsinställningen dels får pupillen att dra ihop sig och förhindrar röda ögon. I läge S2 ger den inga förblixtar.
Slavläget är mycket användbart men har som främsta nackdel att det inte fungerar vid starkt solljus eller på längre avstånd.

 Annat att ta hänsyn till vid inköp av blixt är uppladdningstiden mellan blixtarna, hur snabbt kan man ta nästa bild. För YN 467 uppges tiden vid full effekt till 1.9 sek med NiMH batterier och det stämmer bra med mina erfarenheter. Vid inställningen 1/64 går det att köra 2 bilder per sekund men snart dyker ett annat problem upp när man kör kontinuerligt. Blixten blir varm och den inbyggda överhettningsfunktionen träder in. Blixten måste kallna i ungefär 10 minuter innan den fungerar igen.

Som avslutning lite om blixtens andra funktion. Blixten varierar inte sin ljusstyrka, den varierar tiden den lyser.
Vid full ljusstyrka 1/1 lyser den 1/800 dels sekund och vid inställningen 1/64 lyser den 1/8000 dels sekund. Det här kan vara av betydelse i olika situationer.
Det finns också en infraröd belysning som vid svagt ljus hjälper till med avståndsinställningen.

Önskar dig en bra dag.    Tror mer på kunskap än på prylar!

Medarbetare på Modellfoto i Fokus

Annons:
bgtommyalm
1/18/14, 11:02 AM
#1

Jag hänvisar i artikeln till Wikipedia för att reda ut hur man kalkylerar inställningarna vid manuell fotografering. För att du skall slippa räkna varje gång så letade jag upp en app som gör det ganska smidigt.
Appen är till Adroid men skulle du ha iOS går det säkert att finna något liknande.

Appen heter Flash Power Calculator och är gjord av Pixavince Creations.
Den första jag fann var gjord av National Geographic och är inte lika smidig.

Önskar dig en bra dag.    Tror mer på kunskap än på prylar!

Medarbetare på Modellfoto i Fokus

Upp till toppen
Annons: